Longines Conquest 1/100 Roland Garros: een chronograafmodel voor sport

De dochteronderneming van de Swatch Group, een van de vijf Zwitserse horlogemerken met een jaarlijkse omzet van meer dan een miljard euro - naast Rolex (verken de catalogus en 
Rolex-prijzen ), Cartier, Tissot (uitvinder tussen andere van de T-Touch Expert Solar ) en Omega 
(welke fans vooral de Speedmaster moeten hebben ), heeft een catalogus van grote rijkdom.

De sporthorloge met klassiek horloge door middel van de horloges van vliegers en laat vrouwennaar mannen kijken, Longines beslaat bijna alle segmenten, zodat het niet moeilijk om geluk te vinden in zijn catalogus.

Een andere bijzonderheid van het merk: zijn grote betrokkenheid bij de sportwereld. 
Om te beginnen natuurlijk rijden (met de Prix de Diane Longines 
op 14 juni), alpineskiën, gymnastiek, boogschieten en tennis!

Longines is inderdaad Partner en Official Timekeeper van Roland Garros sinds 2007.

De Longines verovering 1 / 100ste Roland Garros wordt gekenmerkt door zijn nieuwste generatie quartz uurwerk, exclusief ontwikkeld voor Longines door ETA, waarmee het mogelijk is om meerdere tussenliggende tijden te meten en een intuïtieve analoge weergave van de honderdste van een seconde door middel van een gedissocieerde naald.

Het merk, een tijdwaarnemer voor sportuitvoeringen sinds 1878, heeft een nieuwe reeks chronografen gelanceerd, speciaal gemaakt voor sporten die uiterste precisie vereisen: de Conquest-lijn 1 / 100e.

Het is precies in deze context dat de dochteronderneming van de Swatch Group een paar dagen geleden werd gelanceerd, parallel met de opening van het tennistoernooi van Parijs, de Conquest 1 / 100e Roland Garros.

Deze exclusieve editie kenmerkt zich allereerst door zijn nieuwste generatie quartz uurwerk, exclusief ontwikkeld voor Longines door ETA - een andere dochteronderneming van het nummer 1 horlogemerk ter wereld. 
De vereisten van Longines om een ​​zeer hoge mate van precisie te bereiken hebben inderdaad geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe exclusieve quartz-beweging met referentie L440. 
Deze laatste bevat een microcontroller met flashgeheugen die onmiddellijke resets mogelijk maakt, evenals de meting van meerdere tussentijden en een intuïtieve analoge weergave van de honderdste seconde door middel van een gedissocieerde naald.

Deze Conquest 1 / 100e Roland Garros wordt ook gekenmerkt door oranje accenten (op de wijzers, de wijzerplaat en de flare) die herinneren aan die van de klei, kenmerkend voor de banen van de Franse Open.

Ten slotte wordt dit horloge ondertekend Longines gekenmerkt door zijn achtergrond gegraveerd met het logo van het sportevenement.

Bekijk meer horloges replica en Rolex Milgauss

Apple Watch Series 3 - dichter bij falen dan triomferen. 7 meest eerlijke indrukken

Zoals ik al schreef , is het in de nabije toekomst onwaarschijnlijk dat Apple Watch in een nieuw ontwerp vrijgeeft, dus je moet kopen wat er is.

Voor de 42-millimeters versie van de derde generatie horloges worden bij aanvang slechts 27.000 roebel aangevraagd. Dit is draaglijk, aangezien serie 2 van vergelijkbare grootte in veel winkels zelfs duurder werd verkocht (ongeveer 27.500 roebel).

Met de acquisitie van Watch 3 ontstonden er geen problemen - het model bevindt zich in een bedrijfssalon of een "grijze" winkel.

Laten we daarom meteen naar de stellingen gaan - vooral omdat er zeven dagen tegelijk voor hen zijn verzameld.

Waarschuwing: Watch Series 3 is mijn eerste eigen slimme horloge. Eerdere generaties kwamen een paar minuten / uur naar me toe, dus alle huidige conclusies - buitengewoon fris en relevant.

1. Kijk ongelooflijk comfortabel

Ik ben een van die mensen die 's nachts hun horloge uitdoen, hun huizen niet dragen en ze alleen bij speciale gelegenheden dragen - bijvoorbeeld een theater of een restaurant.

Bovendien kan ik niet slapen, zelfs niet in een fitnessarmband - dezelfde Xiaomi Mi Band 2 irriteerde me tot ik hem van mijn pols scheurde.

Ik dacht dat Watch precies hetzelfde zou zijn, maar ik raakte er echt in enkele ogenblikken aan gewend. Het lichaam weegt bijna niets, en de standaardriem is zo aangenaam om aan te raken dat je het gewoon niet meer merkt. Zelfs deze tekst schrijf ik met een klok op mijn arm - voordat dit nooit gebeurde: ik vind het niet leuk als iets tegen de tafel wrijft.

2. Ze hebben een normaal scherm

Als je naar de Watch op de standaard in de winkel kijkt, is het gevoel dat het scherm catastrofaal korrelig is - het drukt vooral achter de iPhone. In feite is de resolutie daar echt pijnlijk, maar we kijken meestal van een dergelijke afstand naar de klok, waarbij de pixels zichzelf niet langer verbitteren.

Het display zelf is helder, contrasterend en gevoelig. De grootte van mij past ook, hoewel ik eerlijk gezegd versies bij 42 en 46 millimeter zou willen zien in plaats van 38 en 42. Nog steeds is 38 millimeter een tamelijk gomachtige wijziging.

3. Watch heeft een niet-intuïtief menu

Ik ben er lang aan gewend geweest om zonder instructies elektronica te gebruiken, maar hier moest ik verschillende keren een paar elementaire dingen googelen - van het veranderen van de wijzerplaat tot de vraag "Waar is de ondersteuning voor svaypov in watchOS?"

Ik zal eerlijk zeggen: het wennen aan de interface kost zeker meer dan een dag. Ik had vooral moeite met het onthouden van niet-ondertekende pictogrammen - ik steek ze willekeurig in de lucht, en dan zal ik zien wat er gebeurt.

Een ander ding is om te accepteren dat de noodzakelijke optie alleen te vinden is in de Watch-applicatie op een iPhone - zonder dit is de klok vrij zwak.

4. Kijk buggy

Dit is het treurigste punt van al mijn indrukken. Waarop ik (en wij allemaal) de techniek van Apple houden? Voor het feit dat Apple, in tegenstelling tot veel andere bedrijven, duidelijk alle gecombineerde functies bestuurt.

Met Watch is dat helemaal niet zo. Eerst ontving ik drie keer dezelfde sms - met trillingen, met geluid, met het display in het meldingsmenu. Ik schreef dit voor een eenmalige fout, maar toen ging ik naar telegrammen.

Of Durov ontwikkelaars kromt, of Watch - een slechte gadget, maar voor het eerst heb ik alle dialogen tevoorschijn gehaald ... zonder de letters. Gewoon een kleine wolk.

Vervolgens startte ik opnieuw en probeerde ik het chatbericht opnieuw in te stellen op de chat. Het werd opgenomen en zelfs weergegeven als verzonden, maar mijn vrienden hebben het niet ontvangen. Toen ging ik uit de telegraaf, kwam terug en vond mijn minuut jammeren niet.

Bedankt, Apple - je waardeert mijn inspanningen.

5. Het horloge is erg traag

Formally Watch Series 3 is veel productiever dan zijn voorgangers, maar ik merkte drie sombere details op:

1. De eerste keer dat ze tragisch lang waren gesynchroniseerd met de telefoon. Hier ongeveer tien minuten - en al die tijd was Watch niet beschikbaar.

2. Het apparaat wordt objectief lang ingeschakeld - minimaal 2-3 minuten. Hiermee kunt u akkoord gaan, maar het verlaten van de "spaarmodus" (wanneer alleen de uren worden getoond en alles) wordt alleen uitgevoerd door een herstart - bereid u onmiddellijk voor om de appel droevig te bekijken.

3. De geschiedenis van correspondentie van Facebook Maessenger-klok synchroniseerde ongeveer drie minuten. Toen crashte de applicatie. Trek conclusies.

6. De wijzerplaat is erg belangrijk

Bij Apple-presentaties rol ik altijd mijn ogen wanneer Tim Cook (of een van zijn collega's) met een mooi gezicht over de nieuwe wijzerplaten begint te wrijven. "Mijn God, verblindde de volgende animatie!" - Dat dacht ik totdat ik zelf geen Apple Watch had.

Nu to the point. Er zit geen perfecte wijzerplaat in de set. Er zijn mooie of informatief. Een normale foto op de achtergrond zetten is ook vreemd: omdat het horloge er volledig nerd uitziet en het een stijlvol accessoire moet zijn.

Conclusie: ik kijk uit naar de volgende Apple-première. Ik wil meer kiesnummers. Bovendien is een intrige al goed.

7. Sportieve functies - bovenmenselijk

Er is niets nieuws: na een mislukking met de eerste Watch, voorzag Apple de volgende generatie van sensoren die buitenlandse journalisten en fitnessexperts noemen een van de meest accurate op de markt. De interface is ook goed aangepast voor sport - daar realiseerde ik me meteen waar ik moest drukken om de training te starten.

Ik denk dat Watch met hun gewichtloosheid voor mij een onmisbaar accessoire zal worden tijdens een verscheidenheid aan activiteiten.

Ik ga ze behandelen zowel tijdens krachttraining als bij boksen en op cardio-simulators. Op de resultaten zal ik een aparte post schrijven - vergelijk misschien zelfs Watch met professionele apparatuur.

Bekijk meer fake watches en Rolex Daytona

De Bethune: DB25T

Om de aanpak van Denis Flageollet begrijpen, overwegen De Bethune niet als een traditioneel merk dat beweegt in kleine stapjes collecties loop van de tijd, maar als een denktank gericht naar één doel: de techniek is echt op dienst tijdwaarneming. Dit is de reden waarom, volgens de innovaties, patenten, technische oplossingen, en dus het model dat het ondersteunt, kan drastisch veranderen in een korte periode van tijd. Deze proliferatie kan verstoren de verzamelaars die verloren leek geconfronteerd met een dergelijke creatieve dynamiek. Maar De Bethune heeft gereageerd door het structureren van haar catalogus rond meer leesbaar collecties.

Zo, de verschillende DB25 uitgegroeid tot het hart van de klassieke collectie. Kortom, de DB25 een horloge met twee handen en de stroom-wijzer gekenmerkt door een slanke behuizing het uitgespaarde hoornen en een beweging uit verscheidene octrooien De Bethune. Sindsdien zijn er verschillende complicaties onthuld (maanstanden, QP) de presentatie van de DB25T (T als Tourbillon) in het begin van 2011. 

De DB25T heeft tot doel de regulator begrip herinterpreteren door het combineren van de effecten van 3 Technische specificiteiten componeren:

• De hoogfrequente bewegingsrichting (5 Hz), dat wil tijdwaarneming verbeteren
• De rotatiesnelheid van de Tourbillon (2 omwentelingen per minuut) om het effectiever
• De weergave door een tweede lezen (of springen op de woordenlijst De Bethune houden), de beste manier om optimale nauwkeurigheid geven.

Op het eerste gezicht, de DB25T lijkt een soort van esthetische kruising tussen DB25 "eenvoudig" te zijn (de timer en Romeinse cijfers, de weergave van de gangreserve tot 12 uur) en de "blue" DB25L (de nachtelijke hemel) . Echter, 2 Gegevens merk een opmerkelijk verschil:

• de vorm van de handen, duidelijk lettertype en niet meer inspiratie Breguet
• en met name de aanwezigheid en het gedrag van de grote centrale gebruikte

Zoals gebruikelijk bij De Bethune, het afronden van de wijzerplaat is perfect uitgevoerd, de zilveren ring uren en minuten contrasteren mooi met de titanium blued hemel bezaaid met sterren goud. Zeker, de aanwezigheid van de sterrenhemel lijkt minder evident dan in de context van DB25L maar het brengt originaliteit nodig is voor dergelijke klassieke uitstraling shows.

De weergave van de gangreserve hier is meer traditioneel met de vermelding van een naald in het aantal resterende dagen. Deze display is afgestudeerd tot 5 dagen, terwijl de gangreserve wordt aangekondigd voor een honderd uur: zal zeker De Bethune om de werkelijke gangreserve en het aantal dagen dat de beweging zal samenwerken met de onderscheiden vereiste nauwkeurigheid. De merknaam is boven de gangreserve indicator in plaats van onder de DB25 "eenvoudige" ingeschreven. 

De naalden leestijd met elegantie, genoeg contrast met de nachtelijke hemel en in harmonie zijn met de zilveren ring. Maar het is de tweede hand die onze ogen vangt door de manier waarop ze beweegt. De tweede stap is de tweede iets boeiend. Dit lijkt misschien verrassend om dat soort reactie te doen. De kleinste quartz horloge heeft een tweede hand die één keer per seconde beweegt. Maar in de context van een mechanisch horloge, wordt dit regelmatig sprong niet waargenomen op dezelfde manier. Ik heb altijd het gevoel dat met Deadbeat seconden hand niet hetzelfde gedrag als dat van een quartz horloge. Er is een soort van lichte tremor, een gevoel van delicatesse die enkel voor mechanische horloges behoren. 

De behuizing (wit goud of rose goud) heeft de traditie met De Bethune een imposante diameter: 44mm. De DB25T niettemin perfect in balans en zelfs lucht. Ten eerste, de verzonken hoorns helpen verlichten van de tekening. Dan het centrale gedeelte van de wijzerplaat, donkerder, vermindert de perceptie van grootte. Tenslotte de gecontroleerde dikte (10 mm) geeft een zeer smalle zijde. 

De tweede kant suggereert een bepaalde beweging: het tijd om uit te vinden. 

De DB2109 beweging is zeer trouw aan de stijl van De Bethune in zijn presentatie met deze immense driehoekige vliegen brug de twee vaten. Maar er is iets magisch in deze beweging: Ik kon afwerking onberispelijk praten. Lichteffecten die beweging veroorzaakt. Maar daarmee zou ik verblijven in de 'standaard' beschrijving van de bewegingen van De Bethune en we zouden niet het verzamelen van de speciale interesse van de DB2109.

De magie zijde DB2109 wordt veroorzaakt door de coëxistentie van twee elementen snel (hoge frequentie van het evenwicht en de rotatie van de onrustkooi) en twee langzame elementen (grote dubbele anchor vier pallets en een dubbele gouden wiel verbonden aan het springen gebruikt). Het verloop van de transactie ontstaat een unieke show, plooien en betoverende. Als behorende bij de tweede dode op de voorgrond, de tourbillon geeft eerder een dieptewerking als een soort goed. En hoe kunnen we vergeten de flagrante verschil tussen de klassieke esthetiek van de wijzerplaat en de meer hedendaagse architectuur kan niet DB2109? Deze offset is voor mij een zeer aantrekkelijk element van deze DB25T. Uiteraard, vanwege de rotatiesnelheid van de tourbillon en de frequentie van 5Hz, optimaliseren van het gewicht van de kooi was van cruciaal belang: het silicium-titaan Tourbillon dus in een kooi 50 bestanddelen waarvan het totale gewicht doet ten hoogste 0,18 gram, een record lichtheid.

Op de pols, het comfort van DB25T niet verwonderlijk dat de stamgasten van de klassieke collectie van De Bethune. Echter, de tweede hand loopt een draaiknop we konden ook inert andere DB25 vinden. Dat is de grote kracht van de DB25T. De technische inzet voor de eerste doel van de zoektocht naar verbeterde nauwkeurigheid, maar het is niet sluitend: het verdwijnt achter de details die het oog waarneemt eerste: de tweede hand die beweegt op de wijzerplaat als een sterrenhemel scene de schok tussen twee werelden, dat de snelheid van het regelorgaan en de traagheid van het systeem van de tweede doden. Nogmaals, Denis Flageollet en De Bethune team hebt getypt in het midden van het doel bij het definiëren van deze DB25T, nieuwe horizonten horlogemakers.

Een grote dank aan het team De Bethune voor zijn welkom tijdens de QP in Londen woonde.

Bekijk meer imitatie horloges en Rolex Sea Dweller

Nieuw: Omega onthult 'James Bond' horloge voor de film Specter

Nu weten we welk uurwerk Daniel Craig als James Bond zal dragen in de komende nieuwe James Bond film "Specter". Het is een limited edition Omega Seamaster 300 "Specter". Het horloge wordt beperkt tot 7007 stuks. Ik ben blij dat er een 7 voor de 007 is als anders, dit zou een heel zeldzaam horloge van maar 7 stuks zijn ...

Omega Seamaster 300 "James Bond" Spectre limited edition

Het is geen verrassing dat Omega de Seamaster koos, want in 1995 begon James Bond, de beroemdste geheimagent ter wereld, met Oméga Seamasters te beginnen met de film Goldeneye. De nieuwe Seamaster 300 limited edition heeft een stalen behuizing met een keramische behuizing die in beide richtingen draait. De 12 uur schaal is gemaakt van "vloeibaar metaal". De caseback draagt ​​het "Specter" logo en het serienummer is op de rug gegraveerd.
De Nato band is een herinnering aan de oude tijden toen James Bond zelfs Rolexes droeg op dezelfde stijl Natostrap. De band is een 007 logo gegraveerd op de sluiting. Binnenkant van het horloge is een zeer geavanceerde Omega Master Co-Axial kaliber 8400, dat ook bestand is tegen maximaal 15.000 Gauss (een maat voor magnetisme). Bekijk meer replicas horloges en Zwitserse Rolex

Patek Philippe Nautilus 5711 / 1R - Is Goud Toegestaan?

Geschreven door Robert-Jan Broer op 25 mei 2015

Misschien heb ik de afgelopen jaren een beetje veranderd of in ieder geval mijn smaak gedaan, maar ik ben opgewarmd tot gouden horloges. Niet alleen dacht ik dat ze vaak te gaudy, tacky of wat ook label was dat je wilt gebruiken, maar ik was ook van mening dat bepaalde horloges alleen in roestvrij staal zouden moeten zijn. De Audemars Piguet Royal Oak en Patek Philippe Nautilus zijn perfecte voorbeelden van die gedachte.

Nochtans, zoals ik schreef, word ik opgewarmd tot gouden horloges en zelfs gouden versies van deze klassieke roestvrijstalen luxe sport horloges. Niet hoe Gerald Genta ze bedoeld heeft om misschien te zijn, maar zolang het met het uiterste respect voor het originele ontwerp is gedaan, kan ik er prima mee. Echter, ik ben nog steeds een beetje puristisch en wordt gescheurd tussen de echte deal in stelen of de warme kleur van goud. Aangezien het een horloge is dat niet mag worden gedragen tijdens de sport, in ieder geval, kan goud zeker gebruikt worden voor een horloge als dit.

Toen ik dit stuk voor het eerst zag, schoof ik gewoon mijn schouders en dacht mezelf dat de Nautilus-referentie 5711 / 1A of de vintage 3700 / 1A van roestvrij staal de ene die ik graag een dag zou willen bezitten. Periode. Maar toen ik mijn afspraak in de Patek Philippe-stand in Bazel had en de nieuwe Nautilus in goud moest zien en proberen, was ik er niet meer zeker van.

De nieuwe Nautilus in goud is een geweldig kijken horloge, zelfs op een bleke huid zoals de mijne, ik denk dat ik er mee kon komen. Waar de roestvrijstalen versie - die ik vaak heb geprobeerd - voelt comfortabel licht (er is nog genoeg gewicht om ervoor te zorgen dat het horloge er nog steeds is), de gouden versie heeft een veel grotere aanwezigheid. Het gewicht van het goud laat je niet vergeten wat er op je pols zit. Naast het gewichtskenmerk is er ook de aanwezigheid vanwege de warme kleur van goud. Vanwege het zeer herkenbare type afwerking op de behuizing en armband, zal dit horloge nooit kleverig of flitsend in goud zien.

Bekijk meer horloge replica en Rolex GMT

Hands On Met de Roger Dubuis Excalibur Quatuor Cobalt MicroMelt

Roger Dubuis is een van de eerste horlogemerken het aanbieden van een voorproefje van zijn nieuwe uurwerken debuteert op de komende Salon International de la Haute Horlogerie (SIHH) in januari in Genève. Ten minste één van deze vertegenwoordigt een ander horloge-wereldprimeur op het gebied van materialen voor de in Genève gevestigde onderneming - de Excalibur Quatuor Cobalt MicroMelt, het eerste polshorloge met een tas gemaakt van kobalt chroom.

Net als de eerste Excalibur Quatuor watch - geïntroduceerd op SIHH 2014 en voorzien van 's werelds eerste horloge case gemaakt van silicium - het Quatuor Kobalt MicroMelt is uitgerust met Roger Dubuis handmatig wond, 890-delig Caliber RD101, waarvan de uitstekende technische eigenschap is zijn vier geveerde tegoeden bij vijf verschillen, concentrisch om de beweging en geplaatst op een helling. Ze zijn bedoeld om dezelfde functie uit te voeren als een tourbillon, dat wil zeggen, het elimineren van timing fouten die worden veroorzaakt door de effecten van de zwaartekracht op de balans, maar om het beter te doen. De vier weegschalen geeft het horloge een uitzonderlijk hoge frequentie van 16 Hz of 115.200 VPH. (Dat is 4 Hz plus zes weegschalen.)

In plaats van silicium, maar de nieuwe Quatuor - die beperkt tot slechts acht stuks wereldwijd - gebruikt een krachtige kobaltchroomlegering, geproduceerd door de uiterst zeldzame MicroMelt metallurgische techniek om de 48-mm geval omlijsting en kroon. Alle esthetische kenmerken van de Excalibur collectie - onbetwiste vlaggenschip de Roger Dubuis merk - aanwezig zijn, met inbegrip van de getande rand, grafisch dynamische gebogen Romeinse cijfers en driedubbele nokken geïntegreerd in de kast en band.

MicroMelt het proces, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt in de luchtvaart en de astronomie, gaat smelten en verstuiven van de gesmolten legering in een fijn poeder door het te onderwerpen aan een hogedruk gasstroom onder toepassing van een speciale vacuüm inductie smelten gas vernevelingseenheid. Dit werd vervolgens gemengd en gezeefd tot een geregelde diameter, uitgegoten in vaten die zijn afgedicht en onderworpen aan heet persen isotsatic volledige dichtheid te bereiken, heet bewerkt om warmgewalste staven te produceren, en uiteindelijk verwerkt op maat afgewerkt. In tegenstelling tot veel andere dergelijke processen, deze techniek maakt de creatie van nieuwe, specifieke legeringen, met inbegrip van degenen mengen metalen met niet-metalen, terwijl ook het meegeven van een grotere porositeit en stabiliteit.

De verkregen legering voor de kast volgens Roger Dubuis, 100 procent biocompatibel; zeer corrosiebestendig gevolg van een spontane formatie tijdens het proces van een passieve beschermende film; en extra robuuster door de meerfasige structuur en de precipitatie van carbiden. Het heeft ook een karakteristieke glans die aantrekkelijk contrasteert met de blauwe PVD-beklede onderdelen van de beweging en opengewerkte wijzerplaat, waaronder het vat kooi en bruggen; de snelheidsmeter-stijl minuten track met contrasterende rode markeringen; en de flens met gestileerde, rhodium plated Romeinse cijfer uur markers. De handen uren en minuten zijn in wit goud, met rode tips gevuld met Super-LumiNova. Een power-indicator van de reserve, mede gelet blauwe hoogtepunten, verschijnt om 9 uur.

Bekijk meer replica Zwitserse en Breitling horloges

Omega Speedmaster Co-Axial Chronograph Titanium Blue Horloge Hands-On

Hier hebben we een van mijn favoriete chronografen van Baselworld dit jaar. Hoewel het zeker moeilijk om Omega prachtige Speedmaster Dark Side verslaan van de maan, als u op zoek bent naar iets een beetje meer onder de radar terwijl het aanbieden van de charme van een Moonwatch, het zal moeilijk zijn om de aantrekkingskracht van een titanium ontkennen Omega Speedmaster Co-Axial Chronograph Moonwatch met een mooie blauwe wijzerplaat en een uitstekende 9300 automatische co-axiale chronograaf uurwerk van Omega.

Begrijp me niet verkeerd, ik hou van een standaard zwart-op-staal Moonwatch zo veel als de volgende kerel, het is een klassieker die verdient beide worden beschermd en voortgezet door Omega. Als een horloge, de Speedmaster Moonwatch is een echt aantrekkelijk en goed afgeronde aanbod in de sport horloge markt, of je kijkt naar een van de laatste erfenis modellen of de nog verse Co-axiale 9300-versies (hands-on review), zoals de all-titanium model hier getoond.

De Speedmaster Moonwatch Co-Axial Titanium Blue (ref: 311.90.44.51.03.001 op de titanium armband) is een absolute knaller. De warme toon van de titanium kast en band is perfect op elkaar afgestemd door de rijke iriserende blauw van de tachymeter bezel en wijzerplaat. De afwerking op de blauwe wijzerplaat is opmerkelijk, glad en glazig met een subtiele metallic look die is vrij gelijkaardig aan de kwaliteit te zien op de mooie zwarte wijzerplaat van de Speedmaster Dark Side of the Moon. Afgezien van de lichtgewicht metaal en de blauwe kleuren, wordt deze laatste titanium Speedmaster dragen van de dezelfde look en lay-out als de huidige bi-Compax Speedmaster Co-Axial.

De titanium meet 44.25mm breed en is uitgerust met een anti-reflecterend saffier kristal en één van ondertekening ultrabrede Omega vitrine rug. De vitrine biedt weer een volledig overzicht van de Omega kaliber 9300 Co-Axial chronograaf uurwerk en biedt niet alleen een kolom wiel, maar ook een silicium balans voorjaar op een gratis afgeveerde evenwicht.Zestig uur gangreserve worden geleverd via dual vaten en de beweging wordt rhodium plated en afgewerkt met Genève strepen. De 9300 beschikt over een bi-Compax lay-out met de lopende seconden om negen uur en de dubbele chronograaf maatregel op drie. De twin sub wijzerplaat heeft twee handen, blijkt uur (max 12 jaar) en de minuten op een sub wijzerplaat.

Net zoals ik denk dat de iconische Speedmaster Moonwatch design en erfgoed moet worden beschermd en voortdurend worden aangeboden door Omega, ik geloof ook dat het meer versies, hoe beter. Omega maakt veel Speedmaster variaties en zij over het algemeen uit te breiden van het oorspronkelijke ontwerp en bieden verschillende niveaus van sportiviteit (a la de Speedmaster Racing) of speciale ontwerpen (zoals de Speedmaster Alaska Project). De reden waarom ik hou van deze titanium blauwe model is dat het die all-star Moonwatch esthetische met een lichtere aanwezigheid pols en dat kenmerkende blauwe wijzerplaat. Net genoeg van een wijziging om iets nieuws om kopers te bieden zonder knoeien met hun winnende formule. Het is wat Omega beste doet.

Nu net zo goed een luxe-item als een instrument horloge, dit titanium en blauwe Speedmaster zal u terug $ 11.400 USD in de detailhandel. Met een high-tech beweging en de looks om in vrijwel elke situatie werken, zolang je je Speedmaster op de grote omvang, moet dit goed te doen en valt op tussen de vele andere Speedmaster variaties als een, die met succes afwijkt van de iconische Moonwatch net genoeg om op zichzelf te staan.omegawatches.com

Bekijk meer replica design en Rolex Submariner